(с) Николай и Екатерина Белозерские


Свадебное путешествие

Люди,
которые слышали о наших планах на свадебное путешествие, делились на 2
категории — тех, кто считал, что мы не доедем и тех, кто считал, что мы
не вернемся.
Так же были люди, их можно пересчитать по пальцам одной руки, которые,
в отличии от основной массы народа, в свободное время не сидят дома и
не "читают советских газет", а берут и едут туда, куда им интересно.
И если первые рассказывали нам с еще будущей, на момент сборов, женой,
дежурные ужасы, которые я слышу регулярно независимо от цели очередного
путешествия, будь то Карелия, Псковщина, Украина, Приэльбрусье, Дагестан,
Абхазия, то последние давали полезные советы — что посмотреть, на что
не тратить времени, как ехать, чего ждать. Кто-то аргументированно советовал
не связываться, кто-то говорил — все фигня — прорветесь и эта информация,
даже отрицательная, была полезна.

Перечитав кучу чужих отчётов о поездках, пришёл к выводу, что наиболее
интересны и полезны описания технической, юридической и просто житейской
стороны путешествия. А подробные описания достопримечательностей с историческими
экскурсами и всем прочим — читать интересно не всем, да и и найти эти
описания, составленные знающими людьми, в наше время можно одним движением.

Свадебное путешествие, 2008.
У машины, как водится, за неделю до выезда сдохло (не
без моей помощи
) сцепление, а за 3 дня — гидравлика оного сцепления.
Все это было устранено быстро и аккуратно мастерами с фирменной станции
УАЗ. Заодно были поменяны все масла, смазано
все, что мажется, прокачаны тормоза, протянуты шкворни, в общем практически
полное ТО.

Итак. Имеем автомобиль УАЗ-Патриот, с пробегом около 25 тыс на момент
старта, газовым оборудованием и лебедкой. Впереди от 8 до 10 тыс. км пути
по самым разным дорогам. В комплекте имеем 2 запаски, 2 домкрата, кучу
инструмента, В машине и в боксе на крыше — прорва одежды, еды, стол, мангал,
кресла, газовая плита, запас воды, запас расходников к авто итд. В Салоне
организовано стационарное спальное место. Полноценная 2х-спальная кровать
в виде надувного матраса расположилась на сложенных задних сидениях и
багаже, прямо у нас за спинами.

Изначальный план путешествия был грандиозен. Планировалось через Дагестан
проехать в Азербайджан, далее в Грузию, заглянуть в Армению, потом из
Грузии, транзитом через Турцию, доехать до Сирии. Потом обратно домой
через Грузию, Либо паромом из Поти, либо через Осетии и Рокский перевал
обратно в Россию. Но, как известно всем путешественникам, путешествие
само намного больше управляет нами чем мы им. Главное поехать, а дальше
пойдет само.

Так или иначе, отгуляв 12го июля свадьбу,
прособиравшись два с лишним дня, к вечеру 15го июля мы выехали-таки в
направлении Дагестана.

Дорога до Москвы — скучна и описания не заслуживает. Пирожки в Крестцах,
вкусная и дешёвая кафешка в Домославле, больше ничего яркого. Далее —
пробка на МКАД. Потом на Волгоград — тоже ничего особенного.


Первая остановка — Мамаев Курган в Волгограде (Сталинграде). Место, где,
на мой взгляд, должен побывать каждый. Более внушительного, а главное
внушающего памятника Великой Отечественной Войне я не видел, да и нет
такого, думаю. Чего стоит только тот факт, что центральный монумент "Родина
Мать зовет" по высоте примерно равен всем известной Статуе Свободы
с США.



Из Волгограда на Астрахань есть 2 дороги. По левому и правому берегам
Волги. По
правому идёт основная трасса, большая и загруженная. По левому, где мы
и поехали, дорога скромнее, но покрытие приличное и загрузка минимальная.
Астрахань прошли даже не обратив внимания и ринулись на Махачкалу. Тут
нас ждал сюрприз. Федеральная трасса А153, отмеченная в атласе красной
линией, оказалась скромной асфальтовой дорожкой. которая постепенно превратилась
в песчаный грунтарь идущей по гладкой как стол степи, которую иногда корректнее
назвать пустыней. По этой дороге иногда прут камазы с арбузами. Как потом
стало ясно, есть другая, асфальтовая дорога, через Элисту, но крюк это
очень неслабый. Справившись со спец-участком почти без участия переднего
моста, найдя по пути целёхонький арбуз (самый вкусный, кстати, за все
путешествие), среди кучи битых с какого-то камаза, мы въехали в Дагестан.

Дагестан оставляет неприятное впечатление для людей привыкших к относительной
чистоте и развивающемуся в массах молодёжи уважению к природе и прочим
элементам цивилизации. Грязно, шумно, народ откровенно пялится тупыми
коровьими взглядами не отводя глаз. Основное занятие мужчин — тусить кучками
в кафешках, на лавочках и жёрдочках. Среди мусора, грязи и пыли. Обделённые
вниманием ДПС мы на удивление легко и спокойно доехали до Дербента с его
крепостью Нарын-Кала. По пути выехали на море и купались-отдыхали несколько
часов. Море теплейшее, пляж из ракушек. Народу немного. Влетел на пляж
я, разумеется, с ходу и под горочку. Народу с утра не было вообще и я
без зазрения совести доехал почти до воды. К обеду пляж пыл уже усеян
народом, мужская часть которого, при виде того, что мы собрались уезжать,
собрались амфитеатром на почтительном расстоянии, наблюдать, вероятно,
привычный цирк. Попробовал тронуться — закапываемся, разумеется. Хочется
все же отметить, что наш народ обычно предпочитает рассеяться, когда есть
вероятность, что попросят о помощи. Есть опыт. Тут нет. Никто не расходился,
и по лицам было ясно, что вполне готовы помогать, если попросят. Но я
на контакт решил не идти, да и протолкать груженый уаз 200м по рыхлому
песку в горку — задача суровая. Вылез, спустил колеса до 0.8атм и спокойно
поехал на холостых на 1й передаче. Даже сам удивился как легко. Когда
вылезли на грунт и начали накачиваться, даже делегаты пришли, узнавать,
как это я так просто уехал 🙂


Итак мы в Дербенте. Крепость Нарын-Кала. Своего рода замОк Кавказа, таможня.
Своими стенами продолжает кавказские горы прямо до вод Каспийского моря,
чтобы никто не мог пройти. В том числе защищала мирные закавказские племена
от кочевников. Правда, как стало ясно из экскурсии — не сколько защищала,
сколько денег с них брала за проход. Одно
из описаний крепости можно почитать ЗДЕСЬ
.

Билет стоит смешных денег, экскурсия — 200р. За эти 200р местный экскурсовод
ходил и лазал по крепости все рассказывая и показывая, более часа. Описать
все, что мы видели, невозможно. Это надо видеть. Или хотя бы посмотреть
наши фото.

После крепости покатались по улочкам Дербента. Впечатления мрачные. Одним
словом можно охарактеризовать как трущобы. Во многих переулках двум машинам
уже не разойтись. Грязно, сушится белье, люди сидят на ступеньках у входов
в дома и встают чтоб можно было проехать (настолько узко).

Про еду в Дагестане можно сказать одно — самое вкусное, что мы ели на
территории Дагестана — это Доширак. Готовить там не умеют. Совсем. Т.е.
наверное есть места с вкусной едой, но они нам не попались.

Стоило мне расслабиться и решить, что в "лесу кто-то умер"
и дагестанские гаишники перестали вымогать деньги, как меня тут же остановили
на выездном посту из Дербента. Позвали на пост. Спросили проезжал ли я
тоннель. Да проезжал. Давно, ещё до Крепости. Соглашаюсь, проезжал. А
знак стоп там видели? Почему не остановились? Не знаю, говорю, наверное
не видел, вот и не остановился. А откуда вы знаете? Он далеко. А у нас
там сидят люди, на камеры все снимается, нам звонят ля-ля-ля. Ну и что,
говорю? Скока? Он показывает пятерню. Нее, говорю. 200 дам, не больше.
Он хмыкает достает протокол, начинает типа писать. Не пятьсот, а пять
тысяч, ибо за это лишение прав. Пока я фигею от такой наглости, ещё несколько
дармоедов начинают меня обыскивать, находят ножичек, мобилу тупят на все
это. Я достаю Осу из кобуры, показываю. Это, говорю, видели? Сыскари хреновы.
Можете считать что уже убиты. Будь у меня другие цели и наган. Начинают
кипишиться, обнюхивать Осу, один кричит, что я ахренел на пост с оружием
переться, отвечаю, что я и не собирался, меня привели, а за оружие я отвечаю.
Вот вы, калаш свой, на вешалке у дороги оставляете, когда в сортир идёте?
Затыкается, не найдя что ответить, возвращается к протоколу. Почему, говорю
лишение? С какой радости? Начинает гнать, что тоннель это особо охраняемый
обьект, и несоблюдение знака на таком обьекте приравнивается к неподчинению
сотруднику итд итп. Кстати такое-же гонево я уже слышал где-то на Кавказе
год назад. Если я не согласен, я могу спорить в суде, а его дело права
забрать и протокол написать. Долго торгуемся, останавливаемся на 1500р.
Попутно пытается оскорбиться, когда называю его дармоедом, но 1500р полезней
чести и достоинства, деньги берет. Злой сажусь в машину и делаю неожиданный
для них маневр. Разворачиваюсь и еду обратно. Проезжаем тоннель, смотрим
в 6 глаз во все стороны — ни одного знака стоп не видно. В чем я собственно
и не сомневался, ибо на вражеских территориях я правила соблюдаю очень
старательно. Подлетаю к посту. Эти шакалы, которых было человек 6 на дороге
с палками уже куда-то разбежались, захожу на пост. У входа стоит и курит
собственно тот, кто разводил. Ну что, говорю, дармоед, совсем заврался?
Смотрит сквозь меня, не видит, потом пробегает другой, пытается пропарить
"Вы кто? Что вам надо? Мы Вас впервые видим, проезжайте своей дорогой".
Хрен вам говорю. На шум появляется начальник, зовет в кабинет. Спрашивает.
Говорю — за этим столом 10 минут назад дармоед и бездельник курящий сейчас
у дверей развел меня на деньги за несуществующий знак. Я требую деньги
обратно. Тот зовет дармоеда, говорит разбирайтесь сами. Тот начинает ныть
что знак есть, я плохо смотрел. Предлагаю сесть в его машину и сгонять
посмотреть. Если знак есть — даю 10.000р. Что-то дергается, потом наивно
спрашивает чего я хочу. Деньги говорю, что же ещё. Сколько? Все свои,
если хотите — больше. Ноет что денег нет, они уже у начальника. Говорю,
что мне насрать у кого они, забирайте у начальника. Вытаскивает откуда-то
тыщу, дает мне, говорит больше нет, и вообще знак был, его самого обманули
бла-бла-бла.

До сих пор жалею — смалодушничал. Взял тыщу, сказал что мне это в принципе
не деньги , а вот ему воровство кроме тюрьмы счастья не принесет и уехал.
Надо было добить конечно, но усталый, страна чужая и ехать далеко.

Итак, таможня на границе с Азербайджаном. Это ад. Более мерзких эмоций
не было за все путешествие. Темно как у негра в ухе, освещения никакого,
мутные личности. На кавказе вообще любой объект цивилизации, хоть таможня,
хоть ларек, вечно окружен некой тусовкой непонятных людей, которым просто
нечего делать. Курят, болтают, стоят, сидят. Часами. Это верно по крайней
мере для Дагестана и Азербайджана. В центральной Грузии и Армении — менее
ярко выражено. Там люди работают. Почти все. Помимо прочего на таможню
стоит очередь. Именно стоит. Иногда подруливают машины мимо очереди, прям
на пост. И проезжают. Очередь не движется. На подъезде из кустов выскакивает
мент. Хочешь проехать? 2000р и ты уже там. Выбора нет. Платим. Появляется
машина с мигалками, проводит нас до шлагбаума. Там уже небольшой скандал,
но пролазим за пол-часика. Начинается наша таможня. Выглядит примерно
так. Сумрачно и грязненько. Разные будки, шум гам. В каждой будке по уроду,
который хочет денег. Досмотр. Вынимай из машины все до последней тряпочки.
А как бы не вынимать? 1000р мне и по 200 солдатикам. Едем дальше. Таких
проверок две или три. Всем денег.

Фотоальбом с этой части путешествия.


Далее
пограничная территория, ваще полный гадюшник, потом Азербайджанская таможня
по той же схеме. Только дольше и больше бардака. Но вымогательства чуть
меньше. Встаем в очередь, опять стоячую. Подходит чел — 1500р за проезд
без очереди и помощь на таможне. Этот честно отработал деньги. Провел
без очереди, ходил как мамка, утрясал все вопросы, учил заполнять все
бумажки. 2500 стоит временный ввоз (официально). Надо отметить, если кого
понесет — есть 2 варианта оформления авто — временный ввоз и транзит.
И то и то стоит 2500р, но для временного ввоза забирают доки на тачку,
дают свои. Возвращают на пути домой. Ввозить можно на месяц. Транзит —
доки не забирают, но только 72 часа в стране. Нас это устраивало совершенно.

Короче, оставили на таможне суммарно около 9000р. Как финальный аккорд,
на первом же посту Гаи нас остановили и сняли тонировку с задних дверей.
Ну не просто сняли, а после скандала на 1.5 часа, где мы орали на бедных
гаишников, они отругивались, что они солдаты и у них приказ. Денег не
берут никаких. Принципиально. Вобщем наорались, сняли тонировку и поехали
дальше. К гаишникам, по-уму — никаких претензий. Нормальные мужики с крепкой
психикой. Действительно честно исполняют приказ. Ибо даже кортежи в Азербайждане
ходят без тонировки. Здравствуй Азербайджан.

Сейчас, написав все это, начинаю понимать, что наша таможня (точнее дагестанская,
ибо Дагестан — Россия весьма условная) была намного противнее чем Азербайджанская.
Помимо официальной платы за транзит, платы провожатому и платы на лапу
держателю шлагбаума на въезде — особо серьёзно не вымогали.

Въехав в Азербайджан и проехав километров 50, свернули в поле и завалились
спать, ибо было уже почти утро. На таможне провели более 6 часов, плюс
более часа на Гайцов.

Проснулись от ржания лошади прямо у машины. Выяснилось, что встали мы
на окраине чьего-то поля/сада, на лужайке облюбованной для лошадки. Когда
мы вылезли из машины начали собираться, появился местный крестьянин и
со словами "привет соседи!" вручил нам штук 6 больших, вкусных
огурцов. И быстро исчез. Через пол-часа появился опять и принес яблок.
Потом запряг лошадку в телегу и укатил. Оставили ему под кустиком несколько
бутылок колы, сувенирчик из Питера и поехали в Баку.

После Дагестана впечатления от страны и людей относительно хорошие. На
улицах чистота, праздно шатающегося народа намного меньше, люди занимаются
благоустройством. Делают оградки, копают огороды, красят, пилят. Вобщем
живут они на окраинах внешне не богаче, но такого гнилостного застоя как
в Дагестане нет.

Деньги, кстати, разумеется, свои. Манаты. Обменники есть на таможнях,
и в крупных населенных пунктах. Берут все — рубли, доллары, евро, валюту
смежных государств — в случае Азеров — Грузинские лари. Но удобнее пользоваться
кредитками, снимая в банкомате наличность в местной валюте. Курсы нормальные,
банкоматов не куча, но не меньше чем на нашем черноморском побережье.


Дороги
на момент нашего присутствия капитально ремонтировались, причем почти
все разом. Монстрообразные махины кладут монолитную бетонку толщиной сантиметров
40 и шириной в несколько полос. Так что около 70% территории Азербайджана
мы ехали по временным грунтовкам. Пыльно и очень выматывает. Бензин и
газ примерно в полтора раза дешевле чем у нас.

На Русском местные говорят плохо, молодое поколение — вообще не говорит.
Надписей на русском почти нет, не больше чем в Москве на Японском. На
английском — тоже очень мало. Одна местная тарабарщина.

Баку. Большой, вполне современный город. Жизнь бурлит. Полиция на современных
иномарках. Особенно порадовали жезлы РОЗОВОГО цвета 🙂



Основная
достопримечательность — "Старый город". Старая часть Баку. Небольшой
район сделанный практически пешеходным. Т.е. въезд только для жителей.
Какого-то острого впечатления не произвело. Чистенько, опрятно но не более
того. Мертво как-то. Для туристов. Хотя и живут там.



Отдельно
надо отметить культ личности Гийдара Алиева и его сына. Они ВЕЗДЕ. Со
всех углов смотрят огромные портреты, щиты с цитатами, Бюсты, барельефы.
В любом самом маленьком поселке обязацельно есть сквер Алиева, и центральная
улица — обязательно его имени. Такого, уверен, при Сталине даже не было.

Накатавшись по Азербайджану и искупавшись в пруду с пиявками мы в подкатили
с пустым баллоном и почти пустым баком к границе с Грузией.

Фотоальбом с этой части путешествия

Со стороны Азербайджана граница представляет собой опять-таки темень
с отдельными огоньками и грунтовым покрытием. В одном месте выклянчили
10 баксов просто так, потом еще 10 за то чтоб досмотр прошел спокойно
и, наконец мы покидаем Азербайджан, если честно,без энтузиазма сюда возвращаться.

Сразу после границы мы попадаем в другой мир. Реально в Европу. Большой
терминал, ярко освещенный, чистый, аккуратный, в помещениях кондиционеры
не только для таможенников, как везде, а для всех. Практически пустота.
В смысле, что со своей работой справляются весьма проворно. Таможенники
очень вежливы и приветливы. Приятно удивлены и очень рады гостям из Петербурга.
Заметно, что они понимают — таможня — это первое, формирующее мнение о
стране место, куда попадает гость. И всеми силами стараются чтоб это мнение
было наилучшим. Много расспрашивают, какими судьбами, про машину, про
проблемы в пути, помогают заполнять бумаги наперебой рассказывают где
нам просто обязательно надо побывать, в процессе разговора, узнав, что
мы едем еще в армению, и будем в первый заезд в Грузию только 2 дня, предлагают
не тратить 55 долларов на гостевую визу. а взять транзитную за 10(!),
о существовании которой мы знать не знали.

Когда доходит до досмотра, говорят, мол необходимо все вещи вытаскивать
и тащить в зал для просвечивания. Это неизбежно. Понуро идем к машине
(вещей адово количество). Нас догоняют и говорят, ладно, чтоб Вы знали,
как мы Русских любим и уважаем — досмотрим все на месте. Не надо ничего
таскать. И действительно, быстро и поверхностно досмотрев, вручили паспорта
с визами и пожелали хорошего отдыха. Ни копейки денег кроме 20 баксов
за визы. Мы в восторге.

Далее идет вполне хорошая горная дорога до Тбилиси. Въезжаем в ночной
город. Тбилиси поражает. Особенно после Дагестана с Азербайджаном. Поражает
— это слабо. Точнее сказать захватывает дух. Город очень красивый, ярко
и красиво подсвечен. По всему городу с мигалками носятся патрули полиции.
Отличные дороги. Везде разметка.

Полиция в Грузии это вообще интересное и прогрессивное явление. Когда
Саакашвилли пришел к власти, одним из первых его деяний был полный разгон
взашей имеющейся, коррумпированной до мозга костей полиции и набор новой.
Наиболее вероятно, что ему приказал это сделать дядя Буш, но не это главное.
Была набрана новая полиция. Молодые, подтянутые парни, в отличной форме,
аккуратно одетые, на новых Пассатах. Впринципе не имеющие в активе символа
власти и коррупции — полосатой палки. Зато имеющих огромную зарплату и
реальный страх ее потерять в случае любого скандала. Как результат — полиция
стала отвечать исторической идее своего создания — она следит за порядком
и помогает людям. Кстати, с мигалками, по нашим наблюдениям, они ездят
всегда. Просто чтоб было видно. Практически из всех контактов и просто
наблюдений за полицией сложилось мнение, что комфорт и безопасность туристов
для них одна из главных задач.

Бензин и газ, к слову в Грузии — почти как в европе. Газ по баксу, бензин
— 1.5-1.8 бакса за литр. Бензозаправок очень много, Есть Лукоил. Газовых
— мало, но есть. Но не круглосуточные. Круглосуточные — метановые. Метан,
кстати, намного более распространен чем пропан.

Качество еды сравнимо с азерами, но очень сильно зависит от места. Один
раз объедение, другой — несъедобно.

Забежав вперед, скажу, что на Русском говорят лучше чем в Азербайджане.
В Тбилиси — почти все могли ответить нам на русском, дальше от Тбилиси
— все хуже и хуже. Но НИ РАЗУ мы не испытали негатива от простых граждан
или полиции на основании того что мы Русские! Наоборот! Все приятно удивлены,
все рады, все пытаются вспоминать забытую русскую речь.

Итак. Только въехав в город, останавливаемся на набережной, достаю штатив,
фотографирую церковь красиво стоящую на обрыве над рекой. Тут вижу мигалки,
останавливается машина. Ну думаю, ща начнется. Не там стоим, не то снимаем…
Однако, полицейские очень вежливо здороваются. Из России? Здорово! Молодцы!
Из Питера? Класс! Как там белые ночи, не кончились? Очень рады гостям,
добро пожаловать! А что вы тут встали? Здесь ничего особенного, вам надо
наверх ехать, вооон туда, вот там вид! Пока еще чувствуем себя некомфортно,
по-этому вежливо благодарим и говорим, что разберемся. Нам на последок
говорят, что бояться нам на территории Грузии нечего, все мирные и гостеприимные.
И вдобавок патрулей очень много, почти всегда найдется патруль в зоне
прямой видимости (это примерно так и оказалось).

Немного по-фотографировали и решили ехать наверх к крепости над городом,
от которой обещан отличный вид. Поехали по каким-то улочкам, поняли, что
потерялись, только начали тупить в карты и навигатор — вижу мигалки, останавливается
уже знакомый автомобиль. Проблемы? Заблудились? К Крепости? Так вы не
так поехали! Езжайте за нами. И чешет с мигалками, плюнув на знаки. Подъем
очень крутой и длинный под конец. Интересно, как они там зимой живут.
А тут — эти залетели ходом, а я только с ревом на понижайке. Наверху вход
в крепость и смотровая площадка. Вид на ночной Тбилиси просто потрясающий.
По количеству света — как Питер. Главный из патруля оставляет свой личный
мобильник и говорит звонить в любую секунду по любым вопросам, всегда
помогут. Оставляют нас любоваться видом, уносятся вниз. Проводим там минут
двадцать, спускаемся вниз. Стоят. Тусят с коллегами в несколько машин.
Машут руками — куда еще собираетесь? Незнаю, говорю. В центр куда-нибудь.
Поехали, говорят 🙂 Едем с мигалками по Тбилиси. А вот — центральная площадь,
а вот парламент… Прощаемся уже на рассвете, едем на окраину и валимся
спать.

С утра едем на те же места но по свету. Красота. Движение очень плотное
и быстрое, правила вцелом соблюдают, но обогнать по встречке через сплошную
— только так, причем на глазах у полиции. Пофиг.

Заезжаем опять наверх, дорогой показанной полицейскими, в крепость. Вид
по-прежнему классный. Сама крепость — основательно разрушена, по состоянию
близко к крепости в Ивангороде, если кто знает. Потом посещаем один из
самых больших в мире православных храмов, а оттуда в ботанический сад.
Ботанический сад, если честно, просто убитое время и силы. Ну ничего там
нет из того зачем в ботанический сад ходят. Просто лесопарк. Еще, в центре
города находятся серные бани. До сих пор действуют!

Боржом, кстати, которым мы обпивались все время пребывания в Грузии,
там ценится не особо. Есть минералки, которые они уважают намного больше.
Например некая Набеглави. Хотя, пока боржом был у нас в каждом ларьке
— он тоже не ценился 🙂

Далее поехали в Мцхету. Мцхета — древняя столица Грузии. Потом столица
была перенесена в Тбилиси, но Мцхета осталась центром церковной жизни
Грузии по сей день. Над Мцхетой, на скале стоит монастырь описанный Лермонтовым
в поэме "Мцыри". Вообще, чем больше всего поразила Грузия, так
это тем, что почти на каждой относительно выдающейся горе обязательно
стоит крепость. Или остатки крепости. Такое впечатление, что они только
и делали, что воевали. Ни в Армении ни в Азербайджане такого нет, хотя
и рукой подать. И местность принципиально не меняется.

Для ночевки вернулись в Тбилиси. Предельно невкусно поели в ресторане
под открытым небом. Адски перченое все, даже помидоры. Далее отправились
в отель стоящий прямо на выезде с Тбилиси на Мцхету, у шоссе. Вариантов
2 — 50 лари (около 700р) — 1 этаж с окном прямо на капот своей машины,
и 60 лари за воторй этаж с окнами непойми куда. Выбрали первое. В номере
телевизор, чайник, двухспальная кровать, санузел с душем. Все вполне неплохо.

Утром выспавшись, двинулись в Гори. На тот момент он был знаменит как
родина Сталина. В музей Сталина не пошли, не понравилась цена билетов.
Погуляли по городу, заехали в крепость над городом, поглазели в бинокль
на пещерный город Уплисцихе — времени на него уже небыло совсем, нас ждали
в Армении. Решили заскочить сюда по пути из Армении в Батуми, на паром,
и помчались в Телави. Кстати, когда подъехали к крепости, внизу стояла
черная волга с двумя людьми в форме с автоматами. Когда мы пошли наверх
в крепсть они вышли по уныло потопали за нами. Пока мы гуляли по ее территоии
— они сидели в тенечке у входа в прямой видимости. Потом, когда мы пошли
обратно — так же в отдалении спустились за нами и сели обратно в машину.
Есть ощущение, что по всей Грузии дана очень мощная установка на безопасность
туристов.

До Телави мы добрались уже к вечеру. Это по карте кажется, что все рядом,
но это обманчиво. Карта не показывает серпантин, следовательно реальное
расстояние больше прямой на карте не в 1.3 раза, как обычно,а раза в 2-3.

Дорога к Телави идет по Алазанской долине. Место красивейшее, но мошкары
просто безумное количество. Правда не кусачей. Когда встали на ночевку
незадолго до города, на наш свет слетелось такое количество мотыльков,
что они покрывали стекло машины, где висела лампочка, ровным слоем. Разгонять
пришлось насосом для матрасов электрическим. Весьма эффективно, кстати.
особенно если в машине свет погасить, а в поле фонарик бросить горящий.

Телави — небольшой, уютный городок. Примечателен дворцом Ираклия — последнего
грузинского царя. Факт, что после него Грузия принадлежала России — ни
коим образом не скрывается. На территории дворца, когда мы шли в Музей,
из каких-то дверей выскочил колоритный грузин с возгласом "Неужели
я слышу РОДНУЮ речь?". Оказалось — директор музея. Отказался отпускать
не напоив чаем и не поговорив на родном языке хоть 10 минут (час). Рассказал,
что до прошлого года сидели в полной нищете, но сейчас американцы дают
денег на восстановление, текущие ремонты и зарплаты. Жить стало хорошо.
Но говорит об этом без восторга, ему явно было б приятней получать деньги
от России. 🙂

Большого количества вин нами в Телави не обнаружено. Несмотря на то,
что вроде как местная столица виноделия. Только в обычных магазинах и
средненькое. Хорошее нашли только в центральном супермаркете.

Далее, выполнив базовые обзорные и сувенирные программы, рвем на Ереван.
Для этого опять приходится ехать через Тбилиси. Газозаправка уже закрыта,
приходится заливаться бензином. С европейскими ценами и на Патриоте —
это кваааа……

Фотоальбом с этой части путешествия

Граница с Арменией весьма спокойна. Прошли меньше чем за час. Грузины
чуть ли не ручкой по-махали и штампик поставили. Армяне содрали платеж
за временный ввоз — около 70 долларов, больше никаких поборов. Досмотр
поверхностный.

В Ереван можно ехать 2 дорогами. Народ на таможне начал упорно советовать
— какой безопаснее, а какой смертельно опасно. Причем каждый советовал
разное и предлагал ехать с ними вдвоем. Но мы. тактично отказались от
провожатых и поехали по той дороге, которую рекомендовала по телефону
встречающая сторона. Первое ощущение от Армении — темно! Полиции нет.
Освещения практически нет. За всю дорогу до Еревана не встретили ни единого
полицейского. Придорожные поселки стоят практически в полной темноте.Придорожное
питание — практически на нуле. Вобщем первые впечатления были не очень.
Хотя дороги хорошие. Хоть и без разметки.

Особо про Армению рассказать не могу, ибо там мы попали в гости к друзьям
моих родителей и были окружены непрерывной заботой о нашем досуге с утра
до вечера. Машина встала на стоянку и за руль я все время пребывания в
Армении не садился. Ездили пассажирами

Ереван по духу более всего похож на большой Русский город, Типа Астрахани
или Екатеринбурга. Жизнь кипит. Рестораны, кафетерии, подсветка, поющие
фонтаны.

Первым делом мы отправились в Сирийское посольство. Выяснилось, что эти
лоботрясы работают в четверг чуть и не до обеда (а раскачиваться на выход
из дома раньше обеда в Армении, как мы поняли, не очень принято), а в
пятницу в посольстве выходной. Таким образом сирия на это лето к сожалению
отпала. Ибо подать документы мы могли уже только в понедельник, значит
визу получить во вторник, а в воскресение надо было быть уже в Питере.
Посетила мысль сгонять в Иран. Но тут тоже возникли трудности. Иранцы
были бы очень рады видеть нас, но совершенно не рады видеть нас на машине.
Не знаю почему возникли такие проблемы, но факт остается фактом. Нам не
разрешили въезд на территоию ирана на своем авто.
Таким образом дальней точкой маршрута на это лето стал всего лишь Ереван.
Обкатали за несколько дней все ближайшие достопримечательности в Армении
— Эчмиадзин, Арташат, Гарни и Гехард, Эвартноц и Санаин. Отдыхали день
на Севане. Купались в Радоновых водах. Из всего Кавказа Армения производит
впечатление самой развитой и самой насыщенной достопримечательностями
страны. С глубокой историей и развитой культурой. Лично меня очень порадовало
полное отсутствие запретов и дресс-кодов в армянских церквях. Никаких
наших "почему в шапке, подумаешь -20 на улице, тут же всего минус
5, или почему в шортах — подумаешь +30 — тут же +25!". Ходи как хочешь,
фотографируй как хочешь. Хоть людей, хоть службу. Т.е. отсутствует главный
отталкивающий фактор наших, Русских церквей. Армяне похоже понимают, в
отличие от наших, что Бог, если он есть, достаточно умен, чтобы судить
по делам а не по одеждам и числу поклонов. Ну или просто не парятся.

Но все же не способны мы отдыхать вяло и вальяжно. Нам нужна "движуха".
Через три дня спокойный отдых и плотная опека начали давить уже невыносимо
и мы поехали "куда глаза глядят". А глядели они в опять Грузию
и в город-порт Поти ибо от-туда ходят паромы в Одессу или Новороссийск.
Стоимость парома нам обещали около 500 долларов США, что на фоне затрат
на пересечение Азербайджанской границы выглядело вполне разумным

Фотоальбом с этой части путешествия

Таможню с Армянской стороны мы прошли практически моментально, а вот
на Грузинской в первый и последний раз возник конфликт на национальной
почве. Но, надо отметить, из-за одного единственного му—а, которого
никто не поддержал, а подоспевший на шум начальник тут же увел с глаз
долой.

Было собственно так: после оформления виз грузинские погранцы пошли на
принцип и велели полностью разгружать машину, что в нашем случае — возни
на час. А потом, сумки нужно тащить через досмотровый зал для пешеходов
— там рентген. Система дикая, но так тут заведено. Как мне потом сказали
— днем раньше через них протащили дохрена золота, которое они профукали,
теперь все ходят по струнке и делают все по регламенту, а следит за всем
камера. И в камере должен отобразиться мой пустой багажник. Вобщем все
вежливо, и культурно. Никаких претензий. Делают свое дело. Катю тем временем
отправляют все в тот же зал оформлять декларацию и достматривать личные
вещи. Разгружаю машину. Долго. Ее все нет. Потом выходит на слезах. Выяснилось,
что отдельно взятое чмо, отвечающее за досмотр личных вещей и оформление
документов у пассажиров и пешеходов решило по-выделываться на национальной
почве. Не скрывая девиз "ты нам за все ответишь", выделывался
и хамил как мог, заставил писать и переписывать декларацию на обручальное
кольцо, перекопал всю сумочку до последней заколки и так далее. Я рассвирепел
и, растолкав народ у его столика обьявил ему в рожу, что он полное дерьмо,
а форму снять — так у него на канарейку залупиться смелости не хватит,
и что ненавистная Россия его с гор спустила и буквы научила писать, на
такое быдло и ничтожество неисправимо, и много чего ещё хорошего. Тот
вскочил, начал материться… На шум вылез начальник, после того как я
объяснил суть проблемы и описал поведение его подчиненного в отношении
к моей жене, дятла увели, перед нами сдержано извинились, и больше мы
с ним не сталкивались. Более на таможне неурядиц не было. Пока грузились
обратно, пару раз подходили другие таможенники, интересовались все ли
в порядке. Чувствуется, что им было неудобно за данный инцидент.

Дальнейший план был такой — едем в Поти на паром в Россию, по пути закрываем
"должок" в виде неосмотренного пещерного города "Уплисцихе". Если в Поти с паромом не получается, пытаемся проскочить домой через Осетии
и Рокский тоннель. Там закрыто, но по неофициальным данным своих и в Россию
пускают если очень просить.

Пещерный город находится рядом с Гори и действитльно впечатляет. Улицы,
залы, пещеры, торговые ряды — все высечено руками людей в камне. сейчас
осталось, конечно немногое, но очертания города хорошо просматриваются
даже издали. За какие-то смешные деньги нам провели длинную и интересную
экскурсию.

К Поти ехали уже в темноте, эта часть Грузии откровенно не понравилась.
Мрачно, темно, бедно. Люди по русски почти не говорят, сами мрачные и
больше похожи на дагестанцев.

Переночевали прямо на обочине. Дождь, сыро и неуютно. Поти тоже произвел
впечатление сырого, неуютного, мрачного городка. Скорей поселение у порта,
чем город. С паромами ждал неожиданный сюрприз. Без проблем можно попасть
на паром в Новороссийск или, от Украинской компании. в Одессу. НО ценник
вырос. Суммарно примерно 1000 долларов за все на круг. Это сочли не рентабельным
— за 1000 баксов границу с Азербайджаном мы бы прошли за 20 минут с кофе
в машину. Поехали обратно. Немного отъехав от Поти видим развязку с провокационным
указателем на Сухуми налево. Там Абхазия, зона притихшего, но все же конфликта,
миротворцы и напрочь закрытые для любого движения блок-посты. По всем
данным из всех источников проехать там абсолютно невозможно. Не пускают
никого и никак. Но когда до Дружественной Абхазии 30-40 км а до России
через Азербайджан на порядок дальше и через не очень дружественный Дагестан
— грех не рискнуть. И мы поехали. Места унылые но жизнь идет. Хоть и вялая.
Доехали до приграничного города Зугдиди. Все так же уныло, женщины поголовно
в чёрном. Но жизнь в целом идёт. Люди, магазины, но как-то все мрачно
и немного жутковато. На нас смотрят как на диковину, провожают длинными
тяжелыми взглядами. Нет ни малейшего желания ни останавливаться ни выходить
из машины. Проезжаем по городу насквозь в сторону границы. Без навигации
заблудились бы однозначно. Все запутано и никаких указателей. Вообще от
этой территории, начиная с подъездов к Поти осталось впечатление, что
это как бы уже и не Грузия. по крайней мере не та грузия которая нам так
понравилась вначале. Может свой отпечаток наложила неважная погода, но
ощущения сравнимы с ощущениями от России за Уралом. Вроде и Россия, но
Москва и ее супермаркетами где-то далеко и не в этом мире. Тут так же.
Продуктами торгуют унылые магазинчики, красивых и бравых полицаев не видать
уже давно. Только расстояние намного меньше.

И вот первый пост. Некая халупа, напротив открытый шлагбаум, пасутся
гуси и бараны прямо по дороге. Все загажено. Народу особо не видно, проезжаем
насквозь. Вслед кричат и свистят. Останавливаюсь, возвращаемся. Зона конфликта,
все ждут провокаций, юмора и шалостей не поймут. А оружия у них много
и оно наверняка чешется. Лучше не нарываться и не скандалить. Вылазит
народ, в форме и без, всякий треп кто такие, откуда. офигеть, как вы вообще
живые доехали итд. Человек в форме говорит — нельзя. не пустим. А пустим
— так там ваши миротворшы все равно развернут. Так пустите, говорю, а
с нашими миротворцами я сам как-нибудь постараюсь договориться. Забирает
документы, уходит на пост. Долго куда-то звонит, говорит по-грузински.
Потом зовет и говорит — не знаю, никогда никого не пускали, но на вас,
видно, Бог сверху посмотрел и начальство велело вас пропустить под вашу
ответственность. Записывает все данные, велит подписаться. Теперь говорит,
идите с женой ПЕШКОМ по поста миротворцев и договаривайтесь. Тут недалече.
меньше километра. Пустят — вернетесь за машиной. Не, говорю, на хрена
это надо. Мы сразу поедем, иначе точно не пустят. Нет, нельзя, зона конфликта,
тут никто не ездит а тут вы, стрельнуть могут с перепугу. А я, говорю,
медленно поеду. Осторожно. Ну езжайте, под вашу личную ответственность.
Конечно.

Общая схема границы такая — пост полиции Грузии, Пост миротворцев (наших),
река Ингури как естественная граница, пост миротворцев (опять наши), абхазский
пост с полу-таможенниками полу-полицейскими.

Едем. Пост. Шлагбаум. Солдат. Молча открывает шлагбаум даже не заставляя
притормозить. Проезжаю на территорию поста, останавливаюсь. Прошу позвать
начальника. Выходит приятный, вежливый калмык. Слушает, удивляется, уходит
звонить. Возвращается — я вас пропущу, говорит, но на том берегу начальник
поста вас напрочь пускать не хочет. Поезжайте — попробуйте сами договориться.

Открывается шлагбаум и мы едем по мосту по которому гражданские машины
не ездили уже несколько. Пост на "нашей" стороне Ингури намного
капитальнее. Видны БТРы, укрепления, бытовые постройки. Останавливаемся
перед шлагбаумом. На посту парень из Питера. Рад видеть земляков. Зовет
начальника. Мужик, говорит, хороший.

Приходит начальник. Леонид Григорян. Идем с ним на территорию. Стандартные
вопросы, стандартное изумление, как мы вообще живы. Посылает солдатика
копировать и факсить куда-то наши документы. По началу все относятся с
подозрением, но потом постепенно успокаиваются и переходим на очень душевное
и приятное общение.

Начальство первого уровня дает запрет, он начинает звонить выше, в конце
концов, сняв копии со всех наших документов, говорит "на вас наверное
Бог сверху посмотрел", будете в России свечку поставьте, ибо то что
вы живы — вообще чудо. Проезжайте. Абхазам ни копейки не давать. Не пустят
— возвращайтесь будем утрясать. Вот, говорит, к нам тут год назад бабка
пришла пешком, с серпасто-молоткастым паспортом еще и одной кошелкой,
пустите сынки на Родину помереть хоть там. Так, говорит, абхазы с нее
10 тыс рублей захотели. Она к нам вернулась, рыдает, так мы ее в БТР посадили
и с песнями до Сухума. Там в маршрутку на границу с Россией идущую посадили.
Потом вернулись, и по-соседски отметелили весь Абхазский пост в полном
составе. С тех пор у них мирное соглашение о невымогательстве. Жаль, говорит
вы не пешком. Все было б проще. Потом посмотрел на Уазку — интересно,
в крытый Газ-66 не влезет? Покумекали — нет, не влезет 🙁

Поехали так. У абхазов дежурные вопросы, удивления, перезвон с начальством.
Нет. Нельзя. Никак. Не обсуждается.

Возвращаемся к Леониду. Он не удивляется, уходит звонить, потом дают
мобильник мне, там большой начальник, в 10й раз рассказываю всю историю
про придурков и свадебное путешествие. Далее опять созвоны-разговоры.
Потом выходит Леонид и говорит — за вами приедет Исполняющий обязанности
начальника миротворческих сил. Сам, лично. Велел ждать. Постарается приехать
СЕГОДНЯ. Но велел на всякий случай отвести комнату в казарме для комфортного
ночлега. Далее нам была устроена обстоятельная экскурсия по части.

Жизнь у ребят поставлена на высоте. Своя хлебопекарня, продуктов навалом,
плюс к этому разводят свое натуральное хозяйство. Бараны, куры. Огород.
Более десятка собак, щенкам выделено пол-комнаты и питание 🙂 У военных
есть спутниковое ТВ и Интернет. Последний правда запрещен, но это возможность
бесплатно и свободно общаться с близкими, поэтому на запрет смотрят сквозб
пальцы. При всем этом "благополучии" ребята готовятся к войне.
Роются окопы, отсыпаются и обкладываются заграждения… Причем раньше
к ним регулярно и на долго приезжали жены. Жены катались на БТР на безлюдное
приграничное море, катались в Зугдиди за дешевой кожей и золотом, но недавно
все были отправлены по домам. Напомню — мы там были за неделю но "неожиданного"
нападения Грузии на Осетию. Более того — ребята не просто к ней готовятся,
а ХОТЯТ этой войны. При том, что находятся на переднем крае, и в случае
войны жить их посту немногие минуты. Просто люди хотят мира, и считают
что единственный путь к миру на этой земле — это война. С сожалением вынужден
с ними согласиться.

Когда мы, нагулявшись по части, слазав на средневековую башню на территории
части ("крепкая падла, мы по ней из пушки долбанули — хоть бы хны"),
нафотографировавшись на БТР, со снайперской винтовкой, со щенками и в
красном уголке, сидели и пили чай в зале переговоров, прибежал дневальный,
сказал "приехал!" и убежал. Нам велели ждать, и побежали строиться.
Почти сразу позвали нас. Нас встретил внушающий уважение и вызывающий
легкий трепет мужчина, имени которого, к большому сожалению, мы не запомнили.
Благодаря Леониду и этому Человеку мы впервые в жизни почувствовали себя
гражданами большой и сильной страны которой мы не совсем безразличны.

Человек смерил нас взглядом, выслушал очередной раз нашу историю, сказал
"странные вы" и велел пристроиться за их уазиком и не отставать
не сворачивать. В рамках СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ наше появление здесь со
стороны Грузии живыми, здоровыми и счастливыми выглядит крайне подозрительно
и в штабе, в Гали, нас будет допрашивать ФСБ. Потом забрал документы и
пошёл ругаться на Абхазский пост.

Мы сели в машину и пристроились к их УАЗке. Через минут 25 вышел начальник
Абхазского поста, сказал "На вас, наверное, Бог сверху посмотрел",
отдал документы. Спросил о наших планах в Абхазии, когда услышал, что
собираемся на озеро Мзи, сказал, что понял, почему мы так упорно пробиваемся
в Абхазию и пожелал хорошо отдохнуть. И мы поскакали в Гали.

Именно поскакали. Дорога до Гали разбита прошедшей войной очень сильно.
По сторонам разгромленные деревни, воронки, остатки от сгоревшего леса.
Тут была война. Гибли люди. В Гали мы остановились прямо напротив кафе,
про взрыв которого передавали во всех новостях за неделю до нашего отъезда
в отпуск. Пришло несколько человек абхазов и наших. Задавали много разных
вопросов. Очень много. И очень разных. потом думали, не дать ли нам провожатых
военных до Сухума. Но потом вероятно решили, раз уж мы сюда доехали —
так и дальше не пропадем. Показали дорогу, пожелали счастливого пути,
обещали позвонить по постам, чтоб нас не трогали. Так и было. Нам молча
открывали шлагбаумы. Гаишники провожали взглядами и не трогали.

Все. Свобода. Сердце колотится, в то что мы сделали это и находимся в
Абхазии нам поверилось только ближе к концу "Букета Абхазии"
на балконе с видом на море в отеле в Гаграх. И, ведь, что интересно —
страшная и опасная, по описаниям многих (кто в ней не бывал), Абхазия,
в которой мы уже были год назад, и нам было немножко страшновато по-первости
— сейчас была просто родной. Мы чувствовали себя дома. В России. Чистый
русский и рублевые ценники в магазинах.

В Абхазии у нас было два "должка" с прошлого визита — Гегские
водопады и Озеро Мзи (Мзия). Отчасти ради них следующим автомобилем после
прошлогодней Волги был выбран именно внедорожник. Отворот на Гегские Водопады
находится на пол-пути до Рицы и начинается знаком "проезд запрещен"
с табличкой "кроме полноприводных". Радостно включив хабы мы
ломанулись в горы. Дорога на самом деле не такая уж убийственная, грубый
грунтарь с парой крутых мест. При упорстве можно залезть на волге. Если
волга старая и её не очень жалко. Сами водопады диких эмоцин не вызвали.
Видали и по-хлеще, а тут вполне обыденно. Вернулись на дорогу. Я мимоходом
искупался в Рице и мы помчались наверх к Мзы. К сожалению выяснилось,
что до озера на машине добраться принципиально невозможно. И мы поехали
туда на лошадях. 14 километров по горной тропе на лошади имея опыт в искусстве
управления лошадью в виде одной поездке на 2 км по ровной поверхности
в поводу — это немножко экстремально. Страшновато и требует физических
усилий. Немного освоились и начали получать удовольствие только к концу
поездки. Озерцо само по себе малюсенькое, с кристально чистой и ледяной
водой. Интересна скорей дорога вцелом, чем озеро.

На следующее утро, второй и последний раз за всю поездку искупавшись
в море, мы двинули на таможню. В сторону России очередь в пару километров.
Не движется. Появляется Ягуар. 1000р и вы там. Окей. В результате нас
прогнали по встречке на территорию абхазского поста и бросили на произвол
судьбы. В Россию по встречке нас пустить отказалась сторожевая тетка с
агрессией бультерьера. С трудом и нервами удалось вклиниться в поток,
который нас закономерно не хотел пускать. Повезло — были Питерцы — пропустили.
Абхазская таможня как вегда формальна — записался. подписался — свободен.
Наша таможня теоретически тоже формальна, если ты как все. Беглый осмотр,
подписался, декларация, подпись и свободен. Но не для нас. Узнав, что
въезжал в Абхазию я не через таможню, а мягко говоря странно — меня завернули
"в яму". Иными словами на досмотровую площадку. На которой очень
вежливый и обходительный таможенник прошерстил машину и сумки практически
досконально. В отличии от грузин, рентген у наших выездной. Вагончик с
конвейером на улицу. Прямо из багажника кладешь сумки, они уезжают и приезжают
обратно к машине. Очень удобно. После досмотра мою декларацию отдельно
носили к начальнику таможни, но все подписали и, проведя на таможне часа
четыре, мы были в России. Кстати, при нас, навстречу нам, в Абхазию через
пост прошла колонна наших армейских бензовозов. Колонна большая.

Дальше, собственно, ничего интересного с нами не происходило. Через двое
суток напряжённой езды мы были дома.

Итого пройдено порядка 8500 км, из них около 8000 на газу и 500 на бензине.
Расход газа около 18 литров на сотню при условии багажника на крыше, полной
загрузки и весьма агрессивной езды.Машина не подвела ни разу. Ни на грамм.
Заправлялся и ехал.

Фотоальбом с этой части путешествия.

Скептики говорят, что нам очень повезло и вообще, так не бывает, но мы
не испытали никаких национальных проблем за всю поездку. Жители всех республик
в которых мы побывали относились к нам хорошо и приветливо.

Касаемо войны с Грузией. Во-первых я железно уверен, что о "неожиданном"
нападении знали все, кому это знать положено. Грузинские таможенники ОТЧАЯННО
не советовали ехать через Осетию в Россию. Говорили, что нас там убьют.
Тогда мы это списывали просто на страх перед конфликтной территорией,
теперь понимаем — нас действительно предупреждали об опасности. Тот факт,
что нас пропустили в Абхазию — тоже красноречив. Грузины знали о том,
что вот-вот что-то начнётся и решили выпихнуть нас по-скорее ибо присутствие
мирных российских граждан в зоне конфликта им было совершенно не к месту.
Наши же протащили нас через сопротивление Абхазов тоже потому что знали,
что сейчас вот-вот что-то будет и грех отправлять своих мирных граждан
обратно на вражескую территорию.

Во-вторых — крайне противно наблюдать перевод всего произошедшего на
национальные рельсы. Особенно проехав через весь Кавказ вдоль и поперек
понимаешь главное: ТАМ НЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ К РУССКИМ! НЕТУ. Есть
древние, исконные внутренние разборки. Они не любят друг-друга между собой.
Это на уровне традиций. Не люто ненавидят, а просто так заведено. Конечно,
везде есть оголтелые. Они и у нас есть. Их единицы, но они громче всех.
Поэтому общественное мнение формируется, к сожалению, поведением этих
оголтелых. А простые люди хотят просто жить, растить детей, возделывать
землю, выращивать виноград. Короче просто жить и работать. И это люди,
которые живут и работают НИ РАЗУ не проявляли к нам неприязни, а наоборот
всегда были добры и приветливы. Независимо от национальности и части кавказа
в которой они были встречены. То что произошло в Грузии — это игра нескольких
мерзких людей, которые ради своих идей руками наемных головорезов (самых
разных национальностей) пытались добиться своих личных целей. Нельзя распространять
ненависть к Саакашвилли на крестьянина который за копейки продавал нам
персики вкуснее которых мы не ели никогда в жизни. Нельзя распространять
ее на полицаев, которые были вежливы и гостеприимны. На продавцов в магазинах,
на простых прохожих у кого мы спрашивали дорогу и они собирали консилиумы
с дебатами 🙂 Да ни на кого нельзя. Эти люди исторически считают Россию
ДРУГОМ а не врагом.
 
Конец.

15.07-03.08 2008.

Николай и Екатерина Белозерские.

В случае вопросов со мной всегда можно связаться по адресу
fregat1979 (собачка) gmail.com или по ICQ 149725864